Реставрация на датчик за въздуха ( Типо двувалка )

[kalin555]

Здравейте колеги. Реших и аз веднъж като правя нещо да го нащтракам и да споделя във форума, та да могат и други ако дойдат на моята да имат някоя насока. В темата става въпрос за един датчик който не се намира по магазините и е много ценен ( в повечето магазини не са чували даже за такава кола ). Става въпрос за Типо 1.6 двувалка с прословутия инжекцион на GM. Сигурно някои горди собственици на това возило са срещали проблем с датчика който е за температура на въздуха. Когато колата ви даде грешка 23 ( нисък сигнал за t на въздуха) това се дължи на прекъсване на този датчик. Преди време имах такива грижи и аз и с четене из нета попаднах на тема в друг форум където колега описваше същия проблем и как е възтановил датчика. Навремето въпросния датчик се е намирал само в някакъв магазин из София на цена 70 лв., което е много. Аз успях да оправя моя датчик , който по ред причини сега работи на друга двувалка на един колега. Аз съответно се сдобих с неговия повреден който му дойде време да се оправя. Тази манипулация реших да снимам ( снимките са от телефон и се надявам да се виждат ) за да е полезна и на други. Според мен принципа ще е приложим и на други коли за които трудно се намират датчици. Двуваловия датчик е с по голямо съпротивление ( около 15-20 Кома -при около 20 градуса t.) и едва ли ще може да се замени с терморезистор от магазин за ел.компоненти, а и точните му стойности на са ми известни. Затова реших да реставрирам. Как става това.....Вече демонтираният датчик го слагам на масата и го претвам с една ножовка. Самият елемент който мери е с големина на главичка от карфица и е с тънки крачета. Елемента се подава от корпуса около 2 мм за да е в контакт с въздуха. Всичко друго е залято с някаква смола или нещо такова , което е твърдо като бакелит. Пропуснах само да го снимам докато е в оригинален вид. Както и да е - идеята е че самия датчик работи като цяло (т.е. елемента е здрав ) но прекъсването става някъде вътре в смолата и е да речем към буксата. Та затова с ножовка почвам да кълцам смолата за да отделя термоелемента, на които после ще създам нова свръзка.

[kalin555]

Тука продължавам по същество. Идеята е да режа с ножовката около елемента за да се оголи колкото може и да го отделя цял с поне 5-6 мм. здрави крачета. Това е една изнервяща процедура за мен защото си е пипкаво и трябва да се внимава да не перна някое краче с ножовката ( а крачетата пък не се виждат от смолата ) инъче няма смисъл да се продължава. ( снимка 1 ). На снимка 2 се опитвам да покажа кое точно е термоелемента. След извесно време борба със смолата елемента се заклати и много внимателно с малки клещи го отчупвам от останалата смола и го отделям от корпуса на датчика ( снимка 3 ). Естествено по крачетата на елемента има останало малко смола която ако пробвам да дърпам ще скъсам нещо , затова с клещите стискам самата смола за да се разтроши и да опада . По този начин остава само крачетата леко да се почистят с ножка като пак сме нежни с тях за да може после да ги калайдисам с поялника и да са готови за запояване. ( снимка 4 )

[kalin555]

Тъй като си късам нервите с качването на снимки продължавам с малка пауза. Дотук имаме отделен термоелемента, който можем да използваме за вграждане в същия корпус, само че трябва да подготвим самия корпус на датчика за тази цел. Далеч съм от мисълта че оригиналната букса може да ползва тъй като е на дълбоко в датчика всико е олято със същата тази смола и освен това на око виждам че мога да пробия смолата с свредло около 8 мм. макс. , което автоматически ми казва че няма запояване в дълбочина . Тогава ми хрумна идеята да разпробия открай докрай и да запоя елемента за малко парче платка да изведа кабели и да го капсуловам пак , като разбира се към инсталацията на колата ще свържа кабелите директно без куплунг. На снимка 5 е датчика след окълцването и мисля да го започна с дрелката. Да се дупчи не много зор все пак е нещо като пласмаса това през което ще мине свредлото. Само да поясня пак , че тази интервенция ми е за втори път и вече имам опит . Първия път бая му се чудих. Затова смело ще дупча с дрелката . През корпуса ще мина със свредло 8мм. до буксата и после с 5 мм. ще си направя отвор колкото да прекарам две кабелчета . (Снимки 6 и 7 и 8 ). Такааааа.... Пробили сме дупките и трябва да направим закрепването на елемента и кабели към него . Ако запоя кабелчета директно за датчика рискувам още при монтажа да скъсам крачетата. Затова малко парченце платка би ми помогнало много . От една универсална платка си клъцнах парченце около 5 мм. широко и с дължина около 2 см. В случая на универсалната платка има разположени през един мм. точки от които чрез свързване с калай ще направя две успоредни пътечки . На единия край ще запоя елемента а на другия кабелчетата. ( снимка 9 ). Дължината от 2 см. е ориентировъчна - ще я пъхна 2-3 пъти в отвора на датчика за да преценя колко ще стърчи накрая елемента. Ако трябва ще съся платката с 2-3 - 5 мм. За да меря по точно първо си запоявам за нея елемента за да мога с него да преценям колко ще стърчи. ( снимка 10 ). Като съм готов с това си запоявам кабелчетата и свързвам с калай пътечките. Даже на кабелите им нахлузих и парче шлаух за естетичност. ( снимка 11 ).

[wwalker]

За мойта Брава същият датчик поразително прилича на твоя. Мога да измеря съпротивлението при определена температура. Може да се окажат заменими. Намира се лесно на цена 15-20лв.M14x1,5

[kalin555]

Преди да капсуловам датчика с мултицет проверявам дали има връзка. По начало проуснах да кажа че още като отделим елемента от смолата и почистим крачетата го проверяваме тъй като е възможно повредата на датчика да не е от прекъсване на връзката а самия елемент да си е отишъл .При мен и първия и втория път елемента беше здрав. За това се сетих още като карах колата и лампата ми ту светваше ту не . Мислех че е от жиците ама като премерих на самия датчика и се убедих че той прекъсва ( обикновенно от темературни разлики ). Тъй . Проверяваме елемента първоначално за да знаем че става. После като сме запоили на платка с кабелчета правим пак проверка да не се е скапал при запояването и пристъпваме към финалната част . На снимка 12 и 13 съм показал как съм нахлузил изобретението в пробития корпус и след окончателен оглед решавам да го капсуловам. Методиката с капсуловането е на един мой приятел , а сигурно и други са правили такова нещо - не кой знай колко далеч от ума. Тъй като не ми се търсят по магазини смоли и тем подобни неща решавам да ползвам моментно лепило ( както прави и моя човек ). В случая е някакъв каноколит - Капчица или тем подобни . Но понеже е течно лепилото за баласт ползвам сода за хляб , която е фин бял прах на практика . При смесването с лепило става камък. И освен това съхне веднага . Как става цялата работа . Взимам датчика и вътре капвам 2-3 капки лепило . С върха на отвертка взимам от содата ( става и готварска сол ) и поръсвам върху лепилото то попива и стяга . И така капвам лепило после сода и за по малко от минута датчика е запълнен. Имам чувството че и пепел от земята да взема пак ще става с лепенето . Не съм снимал точно запълването тъй като трябва да се прави бързо и няма време за снимки , а и се омазах с каноколита . Това което да внимавате е да не оливате отвън по металната част ( по резбата ) на датчика, че няма завиване после . Аз точно така се прецаках и после го чегъртах 15 мин да почистя резбата и пак се навиваше стегнато в колектора , където му е мястото . След като залея отпред обръщам и откъм кабелчета и там хубаво го запълвам до нивото където свършва буксата и всичко е ок. След една цигара време спокойно мога да взема финна шкурка и да загладя моята "отливка " , за да е хем по-красива , хем ако нещо стърчи да го махна. Буквално се шкури като кит за кола . Проверявам последно с мултицета за връзка и слагаме на колата . Оттук насетне имам нов датчик който се надявам да служи още много и то на цената на левче за лепило и 2-3 часа заигравка. На последните две снимки е готовия капсулован датчик. Надявам се темата да е полезна и за други колеги и който е на зор и е изобретателен да си оправи сам датчика . Ако трябва ще обяснявам още ако има нужда . Успех и поздрави на всички колеги .

[BLECRAM]

За BRAVATA датчика е друг и наистина се намира лесно.

[BLECRAM]

За неговото ТИПО майката му е в ремонта.Добре си се сетил.

[kalin555]

Докато писах последната част от моето излияние видях , че колегата е писал за датчика от Бравата . Ако говорим за Брава 1,6 - 100 % не става датчика . Разликата в килоомите е в пъти. Само за сравнение тъй като не знам точно температурите при топъл мотор Бравата дава около 1 -2 Кома. На двувалката е 6-7 кома. Ако е друг мотора е възможно да е друг датчика ама ме съмнява. Не че пречи да се премери, а инъче за резбата не съм сигурен на двувалката ми се стори да е 12 мм ама може и да се лъжа.

[kalin555]

Да майката му е в ремонта и аз вече втори път му ...... майката ......В смисъл че съм оправил два такива датчика . Не са ми дефектирали досега .

[wwalker]

Ако говорим за Брава 1,6 - 100 % не става датчика . Разликата в килоомите е в пъти. Само за сравнение тъй като не знам точно температурите при топъл мотор Бравата дава около 1 -2 Кома. На двувалката е 6-7 кома.

Точно Брава 1.6, но в случая няма особенно значение дали двигателят е студен или горещ. Този датчик мери температурата на входящият въздух. Примерно като се прибирах по коледа след почти 2000 км преход двигателят си стой на 90 градуса, а входящият колектор е абсолютно студен.Ще измеря колко показва на стайна температура около 25 градуса и ако и ти направиш същото можем да сравним.

[ilko-gd]

Ако характеристиките на датчиците са еднакви, в смисъл за еднаква промяна в температурата се променя и със същите кОм и съпротивлението им и така разликата между тях е една и съща примерно 5 кОм, не може ли последователно на датчика от Брава да се свърже един резистор 5 кОм и готово.

[wwalker]

Ако говорим за Брава 1,6 - 100 % не става датчика . Разликата в килоомите е в пъти. Само за сравнение тъй като не знам точно температурите при топъл мотор Бравата дава около 1 -2 Кома. На двувалката е 6-7 кома.

Вероятно е точно така... току-що измерих моя какво показва:10 градуса - 7 КОма20 градуса - 3 КОмаТемпературата на входящият въздух не е чак толкова определяща и ако се добави 5 КОма съпротивление, както предлага колегата, то проблемът се решава доста лесно. Разбира се, ако резбата и буксата са еднакви. Поне на външен вид много вероятно.ПП: Сега като ти видях следващият пост се съгласявам, че разликата в стойностите е прекалено голяма и не постоянна. Замяна няма да стане. Чудно ми е само какво толова влияе температурата на въздуха? Възможно е да вкарва колата в авариен режим когато е прекъснат, което струва ми се описваш от самото начало. Мисля си, че просто едно съпротивление от 5-6 КОма ти решава проблема. Датчикът на инжекциона/водата е далеч по-важен, освен ако при конкретният модел този е важен също, това не знам, но наистина ме съмнява. Иначе при мен може да не стои на пътя на бензина, ама е баш на пътя на газта и не се разваля, пластмасата също не се е повлияла. Както и да е, хубава тема със снимки. Добре е все пак да пробваш с просто съпротивление от 5-6 КОма как ще се държи колата.

[kalin555]

Сега мисля , че е важно да изясним един чисто принципен момент. Значи въпросният датчик мери температура на влизащия в мотора въздух, а не на околната среда. Затова писах по горе , че на студен мотор показва едно и на топъл друго . Нали затова служи отоплението на колекторните тръби за да затопля въздуха. На моята кола съм мерил при студен мотор -отвън е около 15 градуса . Паля мотора и гледам 80 Кома. почваме да падаме постепенно с загряването на двигателя . При темп на водата 40 -50 градуса вече сме паднали на 40 Кома и така при работна темп. на двигателя датчика беше на 7- 8 кОма. Искам да обясня че за разлика от околната среда температурата на въздуха в колектора се променя не само от отоплението на колектора ами предполагам и от скоростта на навлизащия въздух. Примерно при 1000 оборота и при 6000 оборота ще има разлика и предполагам при големите обороти ще има спад в температурата. Точно отчитането на тази промяна има важно значение за определяне на точно количество гориво което да се впръска от дюзата. Сега за напасването на единия датчик към другия не виждам как ще стане , особено като разликата е в пъти . Не може да се каже и колко е линейно изменението на съпротивлението спрямо промяната в температура. И точно по тази причина не исках да търся терморезистори от магазин за ел. компоненти. Ако се мери на стайна температура с стаен термометър може да има разлика като няма движение на въздуха и т.н и си мисля че и този начин на сравнение няма да е точен. Затова толкоз треперих да го оправя това нещо с оригиналния елемент. Има и друго на двувалката датчика е навит отстрани на колектора в близост до смукателните клапани от страната на 4 цилиндър. В този ред на мисли въпросният термо елемент освен на обдухване е подложен и на влиянието на бензинови пари от горивната смес. Възможно е ако се сложи друг такъв да му се скапе пласмасата от бензина. Този като го правих ми се видя, че корпуса на термоелемента е залят със същата гняз с която се запълваше цялото тяло на датчика. На други инжекциони този датчик мери без да се олива с бензин както е и на Бравата 1.6 например. Там в колектора минава само въздух а дюзите са ехе къде до клапаните. Общо взето от самото начало бях с нагласата да го оправя или не . Не съм мислил за взаимозаменяемост.

[BLECRAM]

Сериозно подхождаш по въпроса.Проблема ти е , че този датчик е само за твойта кола , която е много странна :D

[kalin555]

Ами да - подхождам сериозно защото колкото и да е странно от този датчик се влияе разхода на бензин .Имаше и други впечатления по други форуми като се стига до извода : Двувалката без това нещо е с +20 % разход на бензин. И по мои наблюдения поне +10 % на газ. Проблема при газтта идва от това че този компютър на двувалката управлява и центровката на запалването и при липсата на датчика явно работи на нещо което напоследък му се вика " default" . Инъче не мисля , че изпада чак в сервижен режим . Относно съпротивлението от 5-6 Кома става да се лъже компа колкото да не свети лампата . Ама е много интересно как мотора гасне като е студен особено на газ . След реставрацията без да съм пипнал газовата при - 10 градуса работи без да гасне. Просто с поставянето на резистор колата си мисли че въздуха е топъл и т.н. Инъче като цяло и това е вариант и наистина така съм карал докато се наканя да оправя датчика. А относно пускането на темата просто реших да споделя какво съм правил и как съм решил проблема.